Japon

2010-08-16T00:41:00.005+02:00

Hola a tod@s!
Un 19 de noviembre de un año no cualquiera (vaya para la de cosas que da de sí un añito, oigan) partía rumbo a Japón.

A la vuelta, escribía este blog que pretendía acercaros a la cultura y tierra niponas. Y también, por qué no, de que os picara el gusanillo y volárais hacia un país de otro mundo.

Y lo comenzaba no explicando el tiempo invertido en la preparación del mejor viaje de mi vida.

Y entre ese tiempo, se encontraba el (mal)empleado en aprender algo de Japonés para que (yo pensaba, iluso...) me sacara de algún aprieto.

Bueno, como casi todo que empieza de cero, y sin nadie que te guíe, mi autoaprendizaje fue como dar palos de ciego entre apuntes de internet, lecciones de gramática, vocabulario, etc...

Y como todo en la vida (todo en lo que pongas empeño, pasión y tiempo, muuucho tiempo), las cosas se han ido poniendo en su sitio.

Hay una teoría que dice que lo mejor para solucionar un problema es no hacer nada (que se sintetiza de alguna manera en el dicho: "Deja para mañana lo que puedas hacer hoy...total...").

Yo no digo que no funcione, ni que no sea válida para según que clase de vida elijas.

Pero no para mí, así que, volviendo al tema del aprendizaje de Japonés: las cosas se ponen en su sitio, pero tienes que indicarles cuál es. Y cómo llegar ahí, que tampoco es fácil.

Y en eso estamos. Perdón por el rodeo.

Después de un año estudiando Japonés, sin más ayuda que el tiempo, mi cabezonería (que pa eso soy maño, có) y un par de meses de academia que no sirvieron de mucho, estoy en situación de decir: SÉ JAPONÉS (watashi wa nihongo o hanasemasu yo!).

Dicho así, en voz alta, suena un poco más de lo que en realidad es, pero estoy contento con el resultado de mi esfuerzo. (Y dicho sea de paso, que esa afirmación es muy española, pero muy poco japonesa; un japo nunca diría:"sé hablar español" aunque lo hablaran mucho mejor que muchos españoles... en todo caso dirían: "se hablar un poquitoooo de español...", ellos son así, nunca tratan de demostrar lo que saben, si son muy buenos en algo, o si saben más que el de la lado...

Ahora ya me veo con posibilidades de emprender un nuevo viaje a Japón, y poder comunicarme con ellos. Y más, teniendo en cuenta que todavía me quedan 7 u 8 meses de estudio antes de mi vuelta. Y todos esos meses para preparar mi estancia, mi entrenamiento, mi aprendizaje de japonés, mi búsqueda de empleo (de ilegal)... tiembla Tokyo, que llegoooo!

Os iré informando (si seguís leyendo esto, aunque sólo seáis uno o dos, meercerá la pena escribirlo, porque significa que os importa) de mis adelantos.

Un saludo a tod@s!

Sorteo de un viaje a JAPÓN 2010-2011 - PORTALJAPON.COM

2010-02-20T20:18:00.001+01:00

SORTEO PORTALJAPON.COM DE UN VIAJE A JAPÓN 2.0

1- DESCRIPCIÓN: El equipo de portaljapon.com organiza el Sorteo de un viaje a Japón entre todos los que colaboren, de un modo u otro, en contenido y promoción de la web. Ampliamos el premio gracias a una sugerencia de Flappy de Japoneando. Hasta ahora hemos tenido a los siguientes ganadores:
- Rafael Sequera (Barcelona), por haber rellenado la encuesta sorteo online, chibiveterano, repitió en otoño del 2007.
- Alejandro Barranco (Málaga), por haber rellenado la encuesta sorteo online, primera vez a Japón en marzo del 2008.
- Vanessa Figueras y Narcís Ferri, ganadores del World Cosplay Summit (como Ghost in the Shell) en el Salón del Manga de Barcelona y viajarán en agosto del 2010.
- Sheila Ibáñez (Barcelona), ganadora en el concurso sorteo del Salón del Manga de Barcelona y viajará en agosto del 2010.
- María Bosch, (Granada) Ganadora de Cosplay (como Sakura) del Salón del Manga de Granada y en la Gran Final del Salón del Manga de Valencia y viajará en navidades del 2010.
- ¡¡El siguiente puedes ser tú!!

2- NORMAS:
A- Debe rellenarse una pequeña encuesta que aparece más abajo. Por ahora, sólo se admite un número-papeleta por concursante.
B- Debe contactarse de antemano (para evitar duplicidades) con la coordinación para proponer alguna colaboración. En el caso de realizar diversas colaboraciones, se tendrá en cuenta para un siguiente sorteo, ampliar éste mismo o mejorar el premio. Se propone que se realice lo siguiente: Un artículo sobre algo que conozcas de Japón y quieras compartir con los demás aficionados a través de nuestro portal. Por ejemplo: algún arte marcial, fichas de hoteles, restaurantes, algún barrio, comida, curiosidades, diarios de viaje, eventos, comentarios, etc. Cualquier otra idea que se os ocurra para mejorar el contenido o promocionarnos en la red, eventos, etc como vídeos promocionales, mascotas, etc. se tendrán en cuenta.
C- Incluir las bases de este sorteo en tu blog, enviar por mail el enlace junto a la encuesta y postearlo en el foro de portaljapon para comprobación donde se indica: viewtopic.php?f=46&t=8774 Si no tienes blog propio, buscaremos un lugar o modo alternativo donde hacerlo sin ser spam.

3- ENTREGA: Cualquier propuesta deberá enviarse formalmente a través del formulario dispuesto enhttp://www.portaljapon.com/encuestasorteo/ o por correo electrónico a info(arroba)portaljapon.com con el asunto: colaboración para entrar en el sorteo a Japón.

4- PLAZO: Desde que se cuelgan estas bases (diciembre 2009) se deberá contactar con la coordinación para proponer el tipo de colaboración y, tras su aceptación se realizará en cualquier momento hasta que se fije la fecha del sorteo (entre marzo y mayo 2010).

5- SORTEO: Entre la lista de colaboradores se elegirá, al azar, un número que se habrá asignado por orden de entrega. Si está presente o contesta al teléfono su dueño, optará por el premio del concurso. El sorteo se realizará en una fecha todavía por confirmar, entre marzo y mayo 2010 en algún evento de manga y anime de España.

6- PREMIO: El dueño de la papeleta ganadora tendrá derecho a un billete de avión de ida y vuelta a Japón, clase turista, para viajar entre otoño del 2010 y agosto del 2011. Tras la ampliación a la norma C se incluye también el seguro de viaje y un Japan Rail Pass de 7 días. La aceptación del premio deberá confirmarse en un plazo de 15 días. Así mismo, se harán otros sorteos de menor envergadura (como un viaje a una Japan Weekend, entradas, etc) cada cierto tiempo entre las encuestas entregadas.

7- DATOS: Los datos recogidos a través de la encuesta y colaboración será propiedad de portaljapon.com conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

8- La participación en este sorteo supone la renuncia expresa a cualquier reclamación contra Portal Temático de Japón y España SL y la plena aceptación de las bases.

Día 20 - Volando vengoooooo....

2009-12-01T00:30:00.008+01:00

Último amanecer en Japón.

Pero no estoy nervioso. Es una sensación de decepción, como de decir... vaya, ya se ha acabado...

Desayuno tranquilamente en la habitación. No he hablado aún de mis desayunos. Quitando un par de días que he podido desayunar en los ryokanes, el resto han sido zumo, café con leche y algún bollo, todo comprado la noche de antes en algun "convenient store" por no más de 4 €. Así que me han salido baratos.

Llego a la estación de trenes a falta de 5 minutos para que salga el tren que había reservado la tarde anterior.

Aquí hago otro de mis pequeños paréntesis para contar otra cosa que en España ni se ve ni se verá. Se trata de un poco de organización. Veréis: Cuando accedes a los andenes para esperar el tren, en el suelo hay unas marcas que indican qué número de vagón va a parar en ese lugar.

Aquí va a parar el vagón número 7.

Eso evita que la gente, cuando llega el tren y tiene asiento reservado, vaya corriendo de un lado para otro a buscar su vagón. Igualito que aquí en España. Cuando cogí el AVE en la estación de Zaragoza, me acuerdo que cuando llegó el tren se formó un jaleo de gente yendo de un lado a otro con las maletas buscando su vagón, impresionante. Mira que cuesta poco hacer bien las cosas. Pensarlas un poquito. Y si no se quiere pensar, se copia. Que ya está todo inventado!

Shinkasen (tren bala japonés).

Además, en el suelo hay unas líneas para que la gente haga fila a los lados de la puerta. Esto permite a la gente del interior del vagón salir primero sin empujones. Cuando ha salido todo el mundo, la gente que está aguardando en la fila, se mete poco a poco. Parece más lento y trabajoso. Pero no! Es mucho más rápido y eficaz! Como todo en Japón. (Perdonad si estoy un poco pesado pero es que hay cosas con las que no puedo. Si en la Administración Española se premiara la eficacia y el trabajo bien hecho en lugar de la incompetencia y la dejadez, nos iría de otra manera...).

Unos sale, y después los demás entran. ¿Facil, verdad?

Una vez en el aeropuerto, y de facturar la maleta, me entretengo un poco en las tiendas del aeropuerto. Después de la fila de control de acceso, y de llegar bastante justo a la puerta de embarque, a falta de 10 minutos para que se abriera (esto, para los que no suelen viajar en avión, es muy ajustado), subimos al avión. La verdad es que, aunque es bastante incómodo, hay muchas comodidades. Manta, almohada, TV (donde puedes jugar a varios juegos, ver películas en distintos idiomas, o escuchar música)

Interior del avión.

En una de las cabinas de la tripulación hay este dibujo con la ruta aérea, las horas a las que se pasa por los distintos lugares... es muy curioso y divertido, ampliadala y veréis.

También se aburren las azafatas.

Todo el vuelo de vuelta a España lo hicimos de día, fuimos de Este a Oeste, así que fuimos volando delante del Sol, que nos iba persiguiendo. Esto me permitió sacar unas fotografías de la planicie Siberiana, a 11000m de altura, y a una temperatura exterior de -88 F.

Un río completamente helado.

Menudos cráteres!

Qué serán esas formaciones tan perfectas?

Yo quiero subir al cielo!

Y el resto... pues ya lo podéis imaginar. Se acabó el mejor viaje (hasta ahora) de mi vida. Han sido 21 días inolvidables, que me ha encantado compartir con vosotros. Me hace mucha ilusión cada vez que veo que alguien ha entrado a leer algo de lo que escribo.

Gracias a tod@s.

Sólo me queda decir una última cosa, y es que... VOLVERÉ.

Día 19 - Último día en Tokyo. Ryogoku, Palacio Imperial y Roppongi.

2009-11-30T18:18:00.008+01:00

Ooooohhhh!

Último día en Tokyo, y casi casi en Japón, porque mañana a las 11:30 sle el avión, o sea que no podré aprovechar la mañana.

Así que es ahora o nunca. Tengo que ver lo que tenía programado, y que no he podido ver por cambiar los planes. Pero no pasa nada. Para la próxima (no dentro de mucho...).

Me levanto, desayuno, y me dirijo hacia el barrio de Ryogoku. Me gustaría poder haber visto el Museo Edo de Tokyo, pero hoy es lunes y está cerrado. En él se puede ver toda la historia de Tokio en la época Edo y la historia de Tokio mas moderno. Dicen que es bastante impresionante...

Museo Edo de Tokyo.

Al lado del museo hay una exposición de Ikebana. Tiene buena pinta, pero a parte de que yo no entiendo ese arte, no tengo mucho tiempo. Así que me dirijo al “kokugikan”, estadio de sumo, que alberga una interesante colección de materiales relacionados con el deporte nacional japonés (pequeño museo gratuito).

Entrada al kokugikan.

Altar frente al kokugikan.

Muy cerca hay está el jardín Yasuda, antiguamente la mansión de un Señor Feudal. Fue donado a la ciudad en 1922, destruido por el terremoto del año siguiente, y no fue abierto al público hasta su reconstrucción final el 1971. Apenas hay gente, y se respira mucha tranquilidad y paz.

Puente en el parque Yasuda.

En el corazón de Tokio se encuentra el Palacio Imperial, residencia de la familia imperial japonesa y emplazamiento original del Castillo de Edo de los shogun Tokugawa que dominaron Japón desde el año 1600 hasta el año 1867. El Palacio Imperial está rodeado en todo su perímetro por imponentes murallas erigidas con enormes piedras y fosos donde nadan actualmente los cisnes.

La única zona abierta al público es Kokyo Higashi Gyoen (Jardines del Este), ubicados en lo que antaño fueron las defensas interiores del castillo de Edo y donde se aprecian las ruinas de la torre principal adonde accedemos cruzando el “honmaru”, las murallas que constituían el círculo principal de defensa y “ninomaru” (segundo círculo de defensa del castillo).

Ruinas de la torre principal.

Jardines del Este.

En el acceso a los jardines se puede observar una exposición de trajes reales, así como los vehículos y carrozas oficiales de verano e invierno.

Espero que éstos sean los de invierno...

También tendrán caballos de verano e invierno?

Ya estamos acabando la mañana. Es hora de ir a recoger la hakama y las armas, y llevarlas al hotel, para no ir cargado toda la tarde con ellas. Después de comer algo rápido en un 7 Eleven, mi primer destino por la tarde es Roppongi, una de las zonas con más gaijin de Tokyo.

Con las Olimpiadas de Tokyo de 1964, se consolida como zona por excelencia de animación nocturna tokiota. Desde la apertura de los complejos Roppongi Hills (2003) y Tokyo Mid Town (2007) es una de las zonas más modernas y renovadas de la ciudad, y junto a la Torre de Tokyo, acoje los tres edificios más altos de Tokyo.

Roppongi es el barrio de copas de Tokio. Muy animado los fines de semana, a partir de las siete de la tarde… hasta que el cuerpo aguante o se ponga en marcha el metro a las 6 de la mañana. Hay multitud de pubs y disco-pubs estilo occidental, donde puedes tomar una cerveza o una copa de pie, charlando. También lo frecuentan los japos, por lo que es un buen lugar para ligar con ell@s.

Coche de policía en primer plano, y Torre de Tokyo al fondo.

Vuelvo al hotel. Ceno. Me ducho. Y con mucha pena empiezo a preparar la maleta, para no perder tiempo por la mañana al día siguiente. Última noche en Japón... jooooo....

Día 18 - Excursión a Nikko.

2009-11-29T21:49:00.006+01:00

Nikko (literalmente se traduce como luz del Sol) es un pequeño pueblo situado a un par de horas en tren de Tokio, y es uno de los principales destinos turísticos dentro de Japón, tanto por su conjunto de templos, como por la belleza de las montañas, lagos y onsen (aguas termales) cercanos. El conjunto de templos y santuarios están inscritos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta región se caracteriza por sus 48 cataratas, pero la mas famosa de éstas son las cataratas de Kegon, de casi 100 metros de altura (la tercera mas alta de Japón).

Al llegar allí en tren, primera visita obligada al mostrador de información. Hay tres personas atendiendo, a mi me toca una chica joven. Empieza a contarme la historia en inglés, cuando de repente oigo que se le escapa la palaba "autobús". Pienso: "uy!, esta habla español" Y efectivamente. Hablaba español. Y los dos como tontos hablando inglés... No me queda otra que proponerle comer juntos cuando salga de trabajar, así podemos practicar el español...

Se llama Yuka, tiene 27 años, vive en una ciudad a 1h30m de Tokyo y trabaja en Tokyo entre semana, en una empresa de productos ópticos o algo así. Lo de información turística lo hace por vicio...

Bueno, pues allá que nos vamos, cojo el autobús (2000Y) que me llevará hasta la zona del lago Chuzenji y las cataratas Kegon. La verdad es que la catarata no me impresionó mucho, pero claro, aquí en España vamos bastante bien servidos de cascadas similares (Monasterio de Piedra, sin irnos muy lejos). Lo que sí me impresionó fue el frío que hacía a la orilla del lago. Cómo soplaba el Cierzo!

Lago Chuzenji.

El Cierzo soplándome la nuca...

Las cataratas se formaron cuando el río Daiya fue desviado por la lava. La gente no pudo acercarse mucho a las cataratas hasta 1900, cuando Gorobei Hoshino, construyó una casa de te (tardó más de 7 años) cerca de la base la base. El primer ascensor para bajar hasta la base de las cataratas se construyó en 1930. Las cataratas también son muy conocidas por su gran numero de suicidios realizados en esta, desde que Misao Fujimura, un joven poeta de 18 años se suicidara en 1903 en estas cataratas. Después de su suicidio, muchos jóvenes iban a las cataratas y leían un poema que Misao Fujimura escribió subido en uno de los árboles cerca de las cataratas, justo después de leer su poema, los jóvenes saltaban para suicidarse.

Catarata Kegon.

Después de pasar, bastante frío, cojo el autobús de vuelta hacia el pueblo, es hora de ir a recoger a Yuka. Comemos en un restaurante un menú a base de Yuba (es un alimento chino y japonés, se obtiene a partir de la cocción de la soja, y se conoce también como piel de soja o nata de soja). Después de comer, montamos en su coche, y me lleva a ver el recinto de templos. Todo un detalle que me quiera hacer de guía por Nikko.

Paramos en otro de los atractivos de Nikko, el puente Shinkyo. Se considera sagrado, los registros dicen que el puente ya existía en 1636, y tiene una longitud de 28 metros. Se construyó para poder acceder al mausoleo del primer shogun Tokugawa, cruzando el río Daiya. Actualmente, se encuentra cerrado al tránsito, muy pocas personas pueden cruzarlo.

Puente Shinkyo

Yo con Yuka delante del puente Shinkyo.

Después de visitar la zona de templos, es hora de ir hacia la estación. Me despido de Yuka, con la posibilidad de vernos mañana en Tokyo para cenar.

Yo llego a Tokyo un par de horas después.

Mañana es mi último día.

Día 16 - Mito

2009-11-29T21:22:00.007+01:00

Uno de los días que estuve en Iwama, tuve tiempo de ir por la mañana después del entrenamiento a Mito, ciudad principal de la prefectura Ibaraki, donde se encuentra Iwama. Es una ciudad no muy grande, principalmente administrativa y comercial, famosa por su jardín Kairakuen.

Hay poco que resaltar de mi viaje a Mito, lo mejor es el espectáculo ofrecido por la Naturaleza en esta época de cambio de follaje en los árboles. Os dejo unas fotos, disfrutadlas:

Un enorme campo de ciruelos centro del parque. Un poco tétrico ahora en otoño, sin hojas.

Sin embargo, en primavera, el espectáculo que ofrecen los ciruelos es muy distinto:

Fotos tomadas de aquí.

El Paseo junto al río de Mito, una preciosidad.

Días 15 al 17 - Iwama

2009-11-27T19:48:00.013+01:00

Muy nervioso porque ya estaba llegando a Iwama, me levanto del asiento, cojo la mochila, y me preparo para bajar del tren.

Nada más que sales de la estación, hay que ir hacia la izquierda, hay una camino paralelo a las vías del tren.

Hay que recorrerlo hasta el primer paso a nivel que hay, unos 300 metros. Antes de llegar al paso a nivel pasaremos por un estacionamiento de bicicletas (esto indica que vamos bien).

Nada más cruzar las vías, volvemos a girar a la izquierda, como si volviéramos de nuevo a la estación pero al otro lado de las vías. Andaremos unos 100 metros, y tomaremos la primera calle a la derecha. Continuamos recto por esa calle sin dejarla para nada, y después de unos 700-800 metros y dos cruces, llegamos por fin.

Enlace con el mapa de google, aquí.

Ibaraki Dojo.

O Sensei.

Yo frente al Ibaraki Dojo.

Casa de los uchidesi, justo enfrente del Ibaraki Dojo.

En la casa había dos uchidesi: Ivo, un chico portugués de 19 años que llevaba dos meses (se fue al día siguiente), y Yohan, un chico inglés de 22 que llevaba también 2 meses e iba a estar 1 año entero.

De camino a la habitación, algunos cuadros con fotografías de O Sensei, Morihiro Saito,... pequeños tesoros.

Escaleras hacia la habitación.

En la habitación, había que tener cuidado con la cabeza, casi no podías estar de pie, y las vigas no estaban a más de metro y medio del suelo.

Habitación donde dormíamos.

La vida como uchidesi, aunque parece poca cosa, la verdad es que es bastante dura. Viendo el planning diario, parece que se trabaja un poquito, se entrenan unas pocas horas al día, y ya está. Yo creo que el problema es, primero, el madrugón, aunque te acuestes temprano, y lo segundo que todos los días son exactamente iguales. Ya sabes lo que hay. Ya sabes lo que toca. Sólo hay que esperar...

A las 5 o 5:15 había que levantarse, para barrer el exterior de la casa, y pasear a los perros. Sólo está permitido beber algo de té o café, nada de desayunos fuertes. A las 6 hacia el tarenkan, a limpiar y ordenarlo. Nosotros realmente íbamos algo más tarde, sobre las 6:15, porque Saito hasta las 7 no venía.

(El dojo se encontaba a las afueras de Iwama, a unos 5 minutos en bicicleta de la casa. Resultaba curioso ver a las 6 de la mañana a dos tíos en bicicleta vestidos con kimono, una cazadora, y muertos de frío y sueño.)

Mientras uno aspiraba todo el tatami, otro limpiaba el polvo, cambiaba el agua de los jarrones, y cuidaba que las flores estuvieran frescas. Si había alguna marchita, había que cambiarla. Había que tener el pequeño jardín libre de malas hierbas y ramas. A las 7 entraba Saito, durante 5 o 10 minutos rezaba en voz alta frente al altar, y luego había 10 o 15 minutos de meditación. Luego, entrenamiento de armas, hasta las 8:15 o así. Al acabar, había que limpiar otra vez todo (volver a aspirar el tatami) y a las 9 hacia la casa para desayunar. El resto de mañana se pasaba limpiando la casa, haciendo la compra y la comida... A las 13 o algo más tarde a comer. Hasta las 18h que había que volver al tarenkan, había tiempo para leer, pasear, dormir... A las 18h volvíamos para limpiar otra vez el tarenkan (aspirador y polvo). A las 18:45 comenzaban a llegar el resto de compañeros (sotodeshi) para el entrenamiento, y a las 19h, entraba Saito. Una hora (o algo más) de intenso entrenamiento.

Los lunes no había entrenamiento, sin embargo había que limpiar el tarenkan a las 7 de la mañana...

Os pongo una foto del dojo donde entrenábamos:

Las reglas de promoción hasta Shihan.

Los jueves y los sábados por la tarde había keiko con los niños (de unos 6-8 años). Yo tuve la oportunidad de entrenar dos veces con ellos. Y de verdad que es toda una experiencia. Se les machaca mucho con Tai no henko y Morote dori kokyu ho. Alguno de ellos no paraba de corregirme la posición de hanmi ( la verdad es que no la hacía bien del todo). Y del kiai ni hablamos. Menudos gritos pegaban. Cada vez que me olvidaba de hacer kiai, me lo recordaba el uke que tuviera. Que majos. El sábado por la tarde, como era el último día que los iba a ver, les llevé unos pasteles para el final del entrenamiento. Se pusieron como locos, y no paraban de darme las gracias en japonés y en inglés jaja

Saito Sensei mostraba la técnica 2 veces (en migi y en hidari). No solía corregir mucho (excepto a mí, con quien estuvo bastante atento y paciente...) se limitaba a observar, y a decir de vez en cuando algún "dame" que otro.

En el último keiko, tras saludar al Maestro, veo que se vuelve hacia mí, y me pregunta que si quiero hacerme una foto. Flipo. Menos mal que me había llevado la cámara, si no, me da algo.

Hitohiro Saito Sensei y David Miranda.

Día 15 - Tokyo. Al rico sushi!

2009-11-27T19:11:00.009+01:00

Es hora de levantarse. El móvil me dice que son las 04:30 de la mañana. Se está muy calentico en la cama. Y fuera tiene que hacer mucho frío.

Me levanto tan pronto porque hoy toca visitar el Mercado de Tsukiji, uno de los mercados de frutos de mar más grandes del mundo. Al comenzar el día, miles de puestos se abren ofreciendo más de 400 tipos de pescados y mariscos. Allí se realizan operaciones por 10 millones de euros como producto de la venta de más de 2.000 toneladas de productos recién pescados.

Puestos de venta de pescados y mariscos.

Vendedor fileteando un pescado para la venta. Fijaros en los brazos que tiene el japo.

Especies de las más raras.

Marisco de tamaño gigantesco. Estas ostras medían 25 cm.

Cientos de turistas cada día, cargados con sus cámaras, presencian uno de los actos más impresionantes del día, la puja de los atunes, que adquieren un altísimo precio. Hay tantos turistas, que las autoridades se han visto obligadas a restringir el acceso para evitar que interfieran en el proceso de las subasta con sus flashes, comentarios y preguntas.

Subasta de atunes.

Compradores inspeccionando la carne de los atunes antes de la puja.

Aquí podéis ver un vídeo de la subasta del atún.

Hay que decir que es bastante peligroso moverse por dentro del mercado. Cientos de carros motorizados se mueven de un lado para otro llevando cajas llenas de peces a gran velocidad, y apenas tienen cuidado con los turistas. Ese día me llevé más de un susto con los carricos. Pero por lo general, dado que están acostumbrados a los turistas, no suelen decir nada.

Carros a 100 km/h.

Al salir del mercado, nada mejor que darse una vuelta por los alrededores, donde hay tiendas de pescado y restaurantes que ofrecen el sushi más fresco del mundo. Directamente del mar a tu boca. Con los peces recién traídos del mercado Tsukiji, puedes ver como los fileteandelante tuyo para preparar un exquisito desayuno a base de pescado fresco crudo.

Sushi de salmón. Delicado.

Un poco de atún, para postre.

Carta con la oferta de sushi. Bastante barato, por cierto.

Esta tarde, después de cambiar la maleta de hotel para que me la guarden durante tres días, me iré por fin hacia Iwama. Pero esto merece una entrada aparte...

Día 14 - Tokyo, del pasado al futuro en unas paradas de metro...

2009-11-27T17:11:00.011+01:00

Parece que la tele no se equivocaba. Me despierto y oigo como el agua golpea los cristales de la habitación. Vaya. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Aprovecharé para ir de museos. Que dentro no llueve jeje.

Cerca de la estación de Ueno se encuentra el Parque Ueno. Es un gran espacio verde, donde se encuentran el Museo Nacional de Tokyo, el Museo Nacional de Ciencia, el Museo Nacional de Arte Occidental, el Zoológico, una sala de conciertos... que hacen de este lugar uno de los más concurridos, sobre todo en verano. Actualmente está literalmente tomado por los vagabundos, sobre todo en las entradas del parque, los cuales tienen montadas una especie de "viviendas" a base de cartones y plásticos. Suelen ser personas de unos 40 - 50 años que se han quedado sin trabajo, y no causan ningún tipo de problemas, ni suelen pedir limosnas (se considera una vergüenza).

No me hubiera importado ver el Museo de las Ciencias, pero dada la cantidad de niños que había, y que yo soy un poco alérgico a los mocosos, me encaminé hacia el Museo Nacional ,el cual alberga una extensa colección de objetos de valor arqueológico y artístico de varias eras de Japón y otros países asiáticos, entre los que hay estatuas, cuadros, escrituras tradicionales japonesas, armaduras y armas samuráis, pinturas...

Armadura samurái.

Pergamino de la época Edo.

Objetos para hacer teatro (peluca, traje, careta...).

Cuando salgo del Museo, camino de la estación de metro para ir hacia Akihabara, visito un pequeño templo al lado del museo. Con la lluvia, todo adquiere un ambiente mucho más místico...

Akihabara es la mayor zona de tiendas de electrónica del mundo mundial. Es un barrio lleno de centros comerciales gigantescos (como Ishimaru, LAOX y sobre todo Yodobashi), edificios con tiendas ocultas entre sus pisos, pequeñas tiendas de electrónica donde puedes comprar cualquier componente suelto, tiendas de ordenadores (en los 90 el mayor negocio de Akihabara eran los ordenadores, ahora mismo no es un sector tan importante), hobby stores (tiendas especializadas en merchandising y figuritas de series de anime, películas, series o videojuegos), edificios enteros llenos de manga y DVDs de anime, el sueño de todo otaku, y muchas tiendas de juegos donde no solo puedes comprar novedades, si vas a la segunda o tercera planta puedes encontrar juegos descatalogados de cualquier consola.

Después de perder bastante tiempo por esta zona, y como el hambre aprieta, como unos ramen en un pequeño restaurante.

Hago un pequeño paréntesis para contar algo sobre los restaurantes de Japón.
Muchos de estos restaurantes tienen una máquina a la entrada o en la misma calle, donde ponen los platos del menú, y tienes que sacar un ticket con lo que quieres comer. Una vez dentro, entregas el ticket, puedes comer de pie, sentarte a la barra o en alguna pequeña mesa. En 10 minutos fuera. Por unos 500 o 600 Y puedes comer muy bien.

Máquina de tickets donde elegir el menú.

Otros restaurante también económicos (donde puedes comer por unos 800 o 1000 Y) tienen en el escaparate los platos que puedes encontrar en su interior, son representaciones en cera exactamente iguales que la comida que sirven.

Hasta huele bien...

Detalle de uno de los platos de cera.

Cierro el paréntesis. Es hora de moverme hacia otra zona muy popular de Tokyo.

Shibuya es la zona donde más gente jovén puedes encontrar por metro cuadrado. Famosa por la gran cantidad de tiendas y ocio, el conocido cruce de Shibuya, se dice que es el más abarrotado del mundo y utiliza un stop en las cuatro direcciones para permitir a los peatones inundar todo el cruce, incluso en diagonal (conté 6 pasos de peatones en el cruce). En los edificios que se encuentran en frente están situadas tres grandes pantallas de televisión, inundando todo de imágenes y sonido. A veces se sincronizan y emiten la misma publicidad.

Cruce de Shibuya de noche.

En Shibuya se encuentran varios centros comerciales de moda. El más famoso de ellos es el llamado Shibuya 109, muy popular entre las adolescentes, ya que sólo hay tiendas para chicas.

Shibuya 109.

Camino del hotel, al lado de la estación de Ueno, se encuentra Ameyoko, la calle más famosa de Ueno. Se trata de una zona con un ambiente muy especial con un mercadillo donde venden pescado y verduras, ropa de segunda mano, zapatos, locales de Pachinko y algunos para adultos, y muchos restaurantes en plan “cutre".

Ameyoko (como indica el cartel).

Después de dar una pequeña vuelta, pues es tarde (Casi las 8 de la tarde) y están cerrando los comercios, compro algo de cena y desayuno para el día siguiente en el 7eleven (como casi todas las noches) y a dormir.

Día 13 - Tokyo en estado puro.

2009-11-26T19:14:00.015+01:00

Va a ser el primer día que realmente haga turismo en Tokyo. Y tengo ganas.

Antes de iniciar la marcha, no puedo dejar pasar la poportunidad de volver a entrenar en el Aikikai Hombu. Así que una vez que salgo de clase a las 9, me dirijo hacia Asakusa.

Jarra de cerveza con la espuma (fresquita, mmhhh).

Es un distrito muy conocido siendo sus principales atracciones el templo Senso-ji (budista) que constituye el centro del barrio, el mercado de Kappabashi y el parque Sumida-koen.

Al templo Sensoji se accede por una puerta con un enorme farolillo rojo, y dos guardianes a los laterales, llamada puerta Kaminarimon.

Puerta Kaminarimon.

Acceso al templo Sensoji.

Una vez cruzas la puerta nos encontramos con Nakamise, una avenida entera llena de tiendas de souvenirs, comida, ropa...donde si no t controlas, puedes dejarte mucho dinero jeje

En casi todos los santuarios Shintoistas y en los templos Budistas se encuentra el Omikuji. Son tiras de papel de loteria sagrada. Consiste en echar una limosna, luego coger uno de los dos recipientes metalicos y moverlo ya que en su interior hay palillos largos con un numero, sacas un palito por el agujero y buscas el numero que te ha tocado en las cajitas numeradas, cada una tiene un tirador de color blanco. Sacas el papelito de la caja numerada y lees lo que te ha tocado. Lo que hay que hacer es atarlo a la rama de un arbol o a unas cuerdas que suele haber al lado, para hacer desaparecer la mala suerte, y si te ha tocado buena suerte para mantenerla.

Aquí los tubos con los palillos en el interior, y las cajas con papeles.

Soporte donde atar el papel que te haya tocado.

Al lado del templo se encuentra el parque de atracciones más antiguo de Japón, el Hanayashiki, inaugurado en 1853, hoy todavía funcionan algunas de sus atracciones. Una de las más famosas, es este "tiovivo" de casas colgantes.

Bueno,pues una vez visitado el barrio de Asakusa, cojo el metro para dirigirme hacia Odaiba.

Odaiba es una isla artificial en la bahía de Tokyo. Originalmente, se construýo para defender a Tokyo de los posibles ataques por vía marítima. Con el paso de los años, y gracias a que la economía japonesa de la década de 1980 estaba avanzando a grandes pasos, Odaiba fue entonces conceptualizado como una vitrina para mostrar un estilo futurista de vida, y actualmente se trata de un área comercial y de entretenimiento.

Vista de Tokyo desde Odaiba. Al fondo, el Rainbow Bridge.

Alguno de sus edificios más representativos.

Otra atracción de la isla es Palette Town, un complejo de ocio, tiendas y entretenimiento donde se encuentra la Ferry Wheel, una noria gigante de 115 metros de altura, que por la noche se ilumina, creando impresionantes dibujos sobre la oscuridad en la noche Tokyota.

Palette town, complejo de tiendas y entretenimiento.

También está Mega Web, el Salón del Automóvil de Toyota donde se pueden ver los últimos modelos de vehículos de la marca, híbridos y eléctricos, y alguna de sus últimas soluciones de movilidad personal, los Winglet. Son una pasada verlos en funcionamiento.

FT-EV II. Future Toyota Electric Vehicle. II. Como mola.

Varios modelos de Winglets. Yo quiero uno para Navidad!!

Autobús visto en Odaiba. Aquí en España lo apedrearían...

Tienda de accesorios para gatos (ropa, camas, comida...) en Odaiba.

Empezaba a anochecer, y aún tenía muchas cosas previstas para visitar en Tokyo. Así que volví a coger el tren de vuelta, y me dirigí hacia el centro administrativo y de negocios de Tokyo, para visitar el Tocho, o efidicio del Gobierno Metropolitano de Tokyo. Más que bonito es impresionante, y en el último piso hay un mirador de 360º gratuito desde puedes ver toda la ciudad.

Tocho.

Vista desde el mirador. Parece Blade Runner eh?

Rascacielos en la zona del Tocho.

Aún es pronto, son las 17:30, así que antes de ir hacia la torre de Tokyo, decido ir por la zona de Omotesando.
Es una calle comercial repleta de tiendas de ropa de primerísima marca. Pero lo mejor está en las callejuelas que parten desde Omotesando hacia el interior, con pequeñas tiendas de ropa más modestas, restaurantes... todo con un ambiente muy acogedor y con mucho encanto. Ahí se encuentra Omotesando Hills, un enorme edificio que hace las veces de centro comercial con más de 130 tiendas de ropa de lujo, entre otras cosas.

Gimnasio en Omotesando.

Tienda de Louis Vuitton en Omotesando (osea te lo juro Borjamariiii)

Bazaar Oriental, muy famosa por vender productos típicos muy bien de precio.

Son las 19, y comienzan a cerrar los comercios. Así que pongo rumbo a la famosa Torre de Tokyo, que cierra tarde. Después de bajarme en la parada equivocada de metro, y de andar alrededor de ella casi una hora, al fin llego a la Torre de Tokyo.
Mide 332,6 metros de alto, 8,6 más que la Torre Eiffel, con lo que es la torre de metal más alta del mundo, aunque no es tan conocida como la torre francesa. La Torre de Tokio pesa unas 4.000 Tm, a diferencia de las 10.100 Tm de la Torre Eiffel. Y está pintada de blanco y rojo, aunque por la noche se ve así de bonita.

Como no sé si algún día iré a París (Espero que si, alguna me acompañaaaa?), y por si no vuelvo a tener la oportunidad, subo hasta el piso más alto de la Torre por unos 1500 Y, en ascensor. Hubiera preferido subir andando, pero no se podía.

Impresionanteeeee!

Bueno, el día no da para más. Son casi las 22h, bastante tarde si tengo en cuenta que desde las 7 de la mañana estoy dando vueltas. Ha sido un día muy completo. Me voy hacia el hotel. He visto en una tele en el metro que mañana lloverá. A ver si se equivocan, ahora no parece que vaya a llover...

Día 12 - Tokyo. Aikikai Hombu Dojo y curiosidades varias

2009-11-26T13:26:00.011+01:00

A pesar de que ayer me acosté tarde, y llevaba alguna cerveza de más, hoy me levanto a las 6 de la mañana. Primer objetivo: entrenar Aikido en el Aikikai Hombu Dojo, los cuarteles generales de la fundación Aikikai, organización que agrupa a varias instituciones nacionales de Aikido. Tienen clases por la mañana y por la tarde, en distintos horarios (va mucha gente a entrenar). Como está un poco escondido, no consigo llegar a la clase de las 7. No pasa nada, hay otra a las 8, y aprovechopara empaparme un poco de los conocimientos que exponen los aikidokas de la clase anterior.

Delante del Aikikai Hombu.

Yo en el dojo.

El tatami, tradicional, bastante duro. Quema mucho los pies.

Los que leéis este blog sabréis, y si no os lo digo, que llevo practicando Aikido cerca de 5 años (aunque no de manera continuada, ni en el mismo dojo ni con el mismo maestro).

Muy por encima, porque no es el objetivo de este blog, el Aikido es un Arte Marcial fundado por Morihei Ueshiba que persigue la búsqueda de la armonización de situaciones de conflicto, en vez de la destrucción, daño físico o derrota del oponente.

En cuanto acabé el entrenamiento, fui derecho a cumplir uno de los objetivos de mi viaje: traerme de Japón una hakama y un cinturón negro bordados, un boken y un jo (armas de mandera para Aikido). Prácticamente es lo único que he traído de Japón para mí, pero me dejé cerca de 30000Y en todo eso. Pero es que japonés. Y eso no tiene precio.

He quedado con Chizuru para dar una vuelta por un barrio a las afueras de Tokyo que tiene mucho encanto, Kichijoji, lleno de tiendas, bares, restaurantes, un gran parque, y un ambiente muy tranquilo. Aquí quedamos con Emiko, una chica japonesa (que aprendió español en Argentina. Es muy divertido escucharla hablar) muy guapa que estuvo en el karaoke ayer (la chica de rojo que hay a mi lado). Tomamos un café, y debatimos largamente sobre la sociedad japonesa, y su devoción por el trabajo. Es una pasada. Si a alguno le interesan los detalles sobre esto, me invita a un café y le cuento.

Ya por la noche, quedamos con la pareja de Murcia, Fran y Sergio, para despedirnos de ellos, ya que a la mañana siguiente se vuelven a España. Cenamos algo, tomamos una cervecilla, y al hotel.

Como el día de hoy no da para mucho, voy a contaros un par de cosas curiosas de Japón.

En cuanto pones el pie en el país nipón, lo primero que llama la atención es la cantidad de cables al aire libre que surcan el cielo por las calles. Y la pregunta es inmediata: ¿Por qué no los entierran bajo el asfalto como en la mayoría de ciudades del mundo? Pues la verdad es que no lo sé, yo me imagino que dado que Japón es un país propenso a sufrir terremotos, resulta mucho más económico y rápido reparar las averías sufridas si están al aire libre que si están enterradas, teniendo que levantar calles, reparar lo dañado y volver a cubrir. Si es verdad que están mucho más expuestos al deterioro por condiciones atmosféricos (lluvia, frío, viento...) pero les debe compensar.

Os dejo algunas fotos que he podido hacer en las calles de Japón. Si las ampliáis, os daréis cuenta realmente de la cantidad de cables que hay.

Otra cosa muy curiosa (aunque en realidad debería ser lo más normal del mundo en todos los países) es que no está permitido fumar por la calle. Mejor dicho, no está permitido fumar mientras se anda por la calle. Todas las aceras están llenas de avisos recordando esta prohibición. Ójala algún día esto suceda en todas partes, aunque me temo que en una sociedad como la nuestra, eso es pedir demasiado. Ya veremos si, para empezar, se deja de fumar en los bares, hospitales, centros de trabajo...

Traduzo: "PROHIBIDO FUMAR EN LA CALLE"

"Smoking on the street is prohibited". Que gran frase!

Sí que se puede fumar en la calle, pero sólo en los lugares habilitados para ello. Se trata de unos postes situados en algunas calles, donde la gente se para a echar el pitillo, y cuando acaba se va. Veamos un ejemplo:

Raro especímen de japo-seta fumando.

Para evitar la tentación de algunos japos desafiantes a la ley (no abundan, ya os lo digo) existe la figura del "vigilante del pitillo". Suelen ser personas jubiladas, que vigilan las calles para recordar a la gente la prohibición de fumar en la calle. Me parece que no denuncian ni nada por el estilo, únicamente recuerdan amablemente el respeto y consideración debida a sus semejantes.

Fijaros en el símbolo de su espalda (un poco borroso).

Día 11 .- Tokyo, al fin!

2009-11-25T16:15:00.013+01:00

Primer amanecer en Tokyo.

Hoy he quedado con Chizuru, una guía japonesa que habla español, y que estuvo trabajando en laExpo 2008 de Zaragoza, como azafata en el pabellón de Japón (claro). Ha quedado con una pareja de Murcia, y con sus amigas que también trabajaron en la Expo. En total seremos unos 10. Que bien, vida social!

Haremos una excursión a Kamakura, famosa por sus templos y santuarios. El Templo de Kotokuin es uno de los más célebres por el Daibutsu, la estatua de bronce de 13.41 m. de altura y 93 tm de peso. En el S. XV un tsunami destruyó el templo que contenía la estatua del Gran Buda de Kamakura pero la estatua sobrevivió y ha estado en la intemperie desde esa fecha.

Daibutsu. Totalmente hueco, y puedes entrar en su interior a verlo por dentro.

También pudimos visitar otros templos, bastante bonitos, sobre todo por sus jardines.

No pude contarlas todas...teníamos algo de prisa.

Tan bien cuidados como siempre.

Para comérselos, angelicos...

Primera foto donde veo que no ponen los dedos en V. Se me vino abajo un mito...

Después de tanta visita, y comer en un restaurante bastante barato (que no por ello comimos mal) nos fuimos hacia la playa de Kamakura. La idea de bañarnos no cuajó, no porque no lleváramos bañador, sino porque hacía fresquete. En lugar de eso, fuimos a un bar enfrente de la playa a tomarnos unos batidos. Desde la primera planta del bar se podía ver el mar.

Bar estilo Chill Out frente a la playa.

No vimos el atardecer, estaba nublado. Hubiera sido un puntazo.

Por la tarde, ya en Tokyo, habían reservado un restaurante muy curioso para cenar. No era barato, unos 3000Y (27 €), pero tenías dos horas para comer y beber todo lo que pudieras. Se trataba de unas mesas con placas vitrocerámicas sobre las que había unas ollas con agua hirviendo. Podías sazonar el agua con verduras, algas... y la cena consistía en unos platos enormes llenos de carne fileteada (como carpaccio) que tenías que meter en el agua unos segundos, hasta que se cocía.

Experto en el arte de manejar los palillos.

Toda la tropa a la mesa.

Por cierto, muy buena la cerveza japonesa, que no desmerece en nada a la española. Es más, yo diría que está bastante mejor. Las marcas más famosas de cerveza japonesa son Sapporo, Kirin y Asashi. Por si veis algún día en algún supermercado y queréis probar. Los platos de carne había que ir a busarlos, pero la cerveza, con gritar "Sumimaseeeen" cada vez que pasaba una camarera, y enseñarle la jarra vacía, listo.

Después del atracón de carne, la idea de ir a un karaoke (yo estaba empeñado, no quería irme de Japón sin entrar a uno de los típicos karaokes, que no tienen nada que ver con los que hay aquí) gustó bastante, bien sea por lo popular del garito, o por las cervezas y el saké de más.

Calle de Shinjuku donde estaba el karaoke. Muy animada.

Entrada al karaoke.

Puedes elegir disfraz, pero no íbamos tan borrachos.

Así que, después de pagar otros 3000Y por dos horas de karaoke, (y nuevamente toda la bebida que quisieras) nos metimos en la habitación. La mesa tenía una pantallita inalámbrica para elegir canciones, un tomo de enciclopedia con todas las canciones el mundo (perdón, casi todas, la del Tractor Amarillo no la encontré, si no, vaya subidón), panderetas, maracas, micrófonos...

La peña cogiendo sitio.

Sala del karaoke vista desde mi posición (sentado) al fondo de la habitación.

Vaya soltura con la maraca, ni Machín en "Dos Gardeniaaaas para tiiii".

No sabía que cantara tan bien, oye...

Afán de protagonismo del cubata, en primera fila...

Bueno, se acabaron las 2 horas de karaoke, y la noche no da para más. La gente (a pesar de no ser ni las 12) se comienza a dispersar. Yo me quedo con ganas de más, pero no hay manera de convencer a nadie.

Ha sido un buen día, he conocido a gente muy maja, y me lo he pasado súper bien. Tokyo, es lo que tiene.

Día 10. Hakone

2009-11-24T18:06:00.013+01:00

Ayer lo dejamos en Takayama si recordáis, ciudad acogedora de clima tropical.

Después de ver el desfile de monjes desde la cocina, voy rapidico hacia la estación a coger los trenes que me llevaran al nuevo destino de hoy, caminito de la tan esperada Tokyo.

Hakone es una pequeña ciudad cerca de Tokyo, célebre por sus montañas, onsen y terrenos volcánicos. Muchos turistas, sobre todo japoneses, se acercan a Hakone a relajarse y disfrutar de las vistas, en excursiones de un día desde Tokyo. Otro punto interesante de dicha excursión es la oprotunidad que ofrece a los japoneses a utilizar gran variedad de medios de transporte como el metro, el tren, el funicular, el teleférico, el barco...

Subir hasta el lago no es fácil. Ni barato. En primer lugar, se debe coger un pqueño tren que asciende la montañana. Es una especie de canfranero, donde si caben 200 personas entran 400. Íbamos muy muy apretados. Ya comenté cómo se me durmió el pie de apoyo, pues el otro lo tenía que mantener en alto porque no tenía sitio para apoyarlo sin pisar a nadie. Y lo que me costó sacar la cámara del bolso para hacer la foto.

Una vez llegas a la última estación, debes aguardar otra gran fila para poder coger el funicular, el cual lleva hasta la primera de las estaciones del teleférico.

Un mogollón de japos, todos muy ordenadicos, eso sí.

Llegaremos a la vez a la bifurcación? Chocaremos? Tensión, intriga, dolor de barriga...

Bueeeno, ya queda menos, ahora otra fila para coger una de las telecabinas y llegar por fin al lago.

Este telecabina tiene el Record Guiness por ser el más utilizdo.

Durante el viaje en teleférico se pasa por encima del famoso valle Owakudani, que literalmente significa "el Gran Valle Que Hierve", por las fumarolas que salen del interior de la Tierra. Se puede ver claramente la mina que hay en el valle, dedicada a la extracción de azufre.

Sobrevolando Owakudani.

Mina de azufre.

Vista del lago Ashi desde el telecabina.

En el restaurante donde comí, tenían un sistema muy ingenioso para evitar largas filas y esperas. Es una especie de "busca" que te dan cuando haces el pedido, te lo llevas a tu mesa a esperar, y cuando está tu comida lista, el busca te avisa con una melodía, y puedes ir a recogerla.

Una vez la tripica llena, voy hasta la zona de las fumarolas. En esta zona son famosos los kuro tamago (huevos negros). Son huevos cocidos en las aguas volcánicas, que por su contenido en azufre, hacen que la cáscara se vuelva negra. Se dice que comer estos huevos te aporta longevidad.

Kuro tamago. Foto prestada de Mr. google.

Aguas a 80 Cº, según ponía en los carteles.

Huele muy mal aquí arriba.

Así es como se veía el Monte Fuji el día que fui yo (sí, está ahí, mirad bien).

y así es como se debería haber visto...impresionante.

Es hora de regresar. El viaje de vuelta es igual, pero al revés (anda que me he dejado los sesos con la frase eh?). Telecabina, funicular, tren, y metro hasta la estación Shinjuku de Tokyo. Esta famosa estación de trenes es la más utilizada del mundo, (un promedio de 3 millones de personas emplean la estación diariamente), y de no ser por una japonesa muy simpática que me vió un pelín perdido y me ayudó a salir del apuro, aún estaría dando vueltas.

Por fin en el nuevo hotel (Sakura Ryokan). Estoy reventado de tanto viaje y tanta gente. He quedado con Chizuru (la guía japonesa) para ir mañana a una excursión a una ciudad cerca de Tokyo. Me iré prontico a la cama a descansar...

Día 09. Shirakawago y Takayama

2009-11-24T16:17:00.015+01:00

Shirakawago es un pueblecito tranquilo en un entorno montañoso, con campos de arroz y un río que lo atraviesa. Aún conserva su aspecto tradicional, con unas 150 granjas de un estilo arquitectónico único denominado Gassho-zukuri. En 1995 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El puente que cruza el río, casi seco dada la época del año.

Las casas Gassho-zukuri son de unos 18 m. de largo y 10 m. de ancho y una altura de cuatro pisos. Con el fin de soportar el peso de la nieve en el duro invierno, el ángulo del tejado es muy cerrado, adoptando la forma de las manos durante el rezo, acto que se denomina gassho en japonés, de ahí el nombre.

Mis nuevos amigos posando... si es que son más tontooos...

Casitas jugando al churro va.

A parte de las casas tradicionales, el entorno es muy bello, en otoño los árboles inundan todo de color rojo, y el contraste con el marrón de las casas y el verde de la montaña parece que la vista desde el mirador parezca una pintura. La vista desde lo alto del mirador, situado en la falda de la montaña es espectacular (tuve problemas técnicos con la cámara al intentar hacer estas fotos...sorry).

Templo en el mirador. Siempre hay un templo por medio...

Una vez visto todo y esperar al bus más, pongo rumbo a Takayama, una pequeña ciudad ubicada entre montañas, conocidas como los Alpes japoneses, y agriculturalmente pobre. Durante el S. VIII, al no poder contribuir con el arroz necesario para el pago de impuestos, Takayama los cubría con carpinteros, que eran altamente experimentados ya que la región es rica en madera. Y de ahí la gran cantidad de souvenirs tallados que hay en el pueblo.

Exterior del uno de los templos de Takayama.

Templo.

Jardines del interior del recinto del templo.

Calle con nocturnidad y alevosía.

Mi alojamiento aquí es el templo budista Zenko-ji. Realmente es un templo, con monjes y todo, donde han habilitado unos congeladores (perdón, habitaciones) en su parte posterior para la gente aventurera que no tiene miedo de morir congelada.

Templo Zenko-ji.

El interior del templo tiene un jardín con lago, donde abundan los bichos, el cual permite que la humedad que desprende por la noche, te acompañe en cada uno de los huesos del cuerpo. Una experiencia muy agradable. Yo creo que el problema son las "paredes", que en lugar de ser de ladrillo o de barro, como estamos en Japón, pues son de papel de arroz. Y claro, como el papel es el mejor aislante que existe...

Jardín.

Y para más coña, en la habitación (de unos...4 metros cuadrados) una enorme estufa de gas que, aunque calienta rápido, requiere de un total desprecio por tu vida para mantenerla encendida toda la noche (todo el mundo recuerda noticias donde han muerto tropecientas personas por un escape de estufas de gas mientras dormían verdad?). menos mal que las 3 mantas que me aplastaron toda la noche hicieron bien su trabajo, y me mantuvieron en estado de letargo toda la noche.

A la mañana siguiente, tras despertarme a las 5:30, ver los 9 Cº del termómetro, comprobar que las cinco extremidades continúan vivas, y sentirme como un oso cuando despierta de su hibernación, me fuí derecho a la cocina a desayunar. Cual fue mi sorpresa mientras estoy desayunando, al ver una fila de monjes pasando por delante de la cocina derechicos hacia el templo (a rezar, qué si no...). Lástima que estaba ocupado con el croissant, que si no les echo un par de foticos.

Pero esto ya pertenece al día de mañana, o sea que a pinchar en la siguiente entrada...

Día 08. Kanazawa.

2009-11-22T19:58:00.017+01:00

Hoy es un día que ya imagino que voy a aprovechar poco. Primero, porque tengo 5 horas de viaje desde Miyajima hasta Kanazawa. Y segundo, porque cuando llegue a Kanazawa, imagino que será tarde, y tendré poco tiempo para poder ver cosas.

Me pongo en marcha a las 07:55, que es cuando el primer ferry sale de la isla. Después de varios transbordos en trenes, y de perder uno de ellos por 10 segundos y tener que esperar media hora al siguiente (no es fácil correr por una estación abarrotada cargado con dos bolsas) llego a Kanazawa a las 15. La verdad es que había cacho, unos 630 km.

El caso es que llego al ryokan, dejo las maletas y me cambio de ropa. Y a la calle.

Lo primero que hice fue visitar uno de los jardines más famosos de Japón.

Kenroku-en.

Situado entre los 6 jardines más bellos de Japón, originalmente era el jardín exterior del Castillo de Kanazawa. Consta de varios elementos muy curiosos que le aportan un mayor interés.

Estructura yukitsuri. Para proteger a los valiosos pinos del invierno, a principios de Noviembre, los jardineros comienzan a preparar el "yukitsuri", una estructura de cuerdas para proteger las ramas de la pesada nieve que cae en invierno en Kanazawa.

Cuerdas sujetando las ramas para no ser quebradas por la nieve.

El parque tiene la fuente más antigua de Japón. Su agua viene del lago Kasumiga, y su funcionamiento es mediante la presión natural causada por la diferencia de niveles entre los lagos. Normalmente la fuente tiene 3.5m de altura, pero su tamaño puede cambiar dependiendo del nivel de la superficie del lago Katsumiga.

Fuente con el chorro en pleno funcionamiento.

Impresionante arbolico.

También hay una casa muy antigua, la Yugao-tei, construída para celebrar la Ceremonia del Té.

Yugao-tei.

Bueno, empieza a anochecer, y los mosquitos se están poniendo algo pesadicos. Es hora de huir del parque. Cerca se encuentra la casa de la seda, un museo donde se exponen kimonos artesanales, y donde puedes ver la técnica de pintado de la seda. La verdad es que no merece la pena.

Al otro lado del río, a unos 15 minutos a pie, se encuentra el distrito Higashi Chaya, que conserva todo el encanto de la antigua Kanazawa. En él se puede visitar una casa de geishas, la casa Shima. Yo juro que la busqué. Y que pregunté. Y la debía tener al lado mismo, pero no hubo manera de encontrarla. Así que después de perder media hora dando vueltas, y lamentándome por haber perdido el tiempo tontamente y no poder haber visto la casa de samuráis, decidí irme a dar una vuelta por el centro de la ciudad, a la zona comercial, antes de irme hacia el ryokan.

En la habitación, como hacia fresquete, me puse el ajuar completo. Yukata, y la parte de arriba de color verde, que no sé cómo se llama. Y después de abusar del internet free que había en la recepción, me fui a dormir.

Yukata.

Día 07. Hiroshima y Miyajima.

2009-11-22T18:11:00.014+01:00

Nuevo día en Japón. Creo que aún no me hago a la idea de que estoy allí. Es como si no me lo terminara de creer.

Me levanto prontico. En Japón, levantarse tarde significa perder casi el día entero. Y yendo de turismo, y con lo que ha costado el viaje, no me lo puedo permitir. A las 7:30 estoy saliendo del nicho. La verdad es que en la cápsula se ha dormido bastante bien. Después de desayunar, y como el tren hacia Hiroshima sale a las 10.:30, doy una vuelta por Dotombori, la zona tan animada de la noche anterior. Más concretamente por la calle Shin Shai Basi Dori, llena de comercios. Pero es muy pronto todavía, y no hay mas que trabajadores encargando mercancías, y todas las tiendas cerradas.

Llego a Hiroshima a las 12, tampoco hay prisa porque no voy a recorrer toda la ciudad, únicamente la zona conmemorativa de la bomba atómica, con un par de horas creo que tendré bastante.

Hiroshima.

A las 8:15 horas del 06/08/1945, la ciudad de Hiroshima fue víctima del primer bombardeo atómico del mundo. Casi toda la ciudad quedó arrasada, y se perdieon miles de vidas. Muchas de las personas que lograron sobrevivir sufrieron daños físicos y psicológicos irreparables. Si queréis saber un poquito más acerca de Hiroshima y el por qué de los bombardeos, seguid el enlace, es muy interesante. Te hace pensar acerca de lo retorcida y malvada que puede llegar a ser la raza humana.

En Hiroshima se encuentra el Museo Conmemorativo de la Paz, donde se reúnen las pertenencias dejadas por las familias de las víctimas, fotos y otros objetos que reflejan el horror del bombardeo. Visitarlo es transportarse en el tiempo, y es absolutamente sobrecogedor. Yo tuve la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, y la verdad es que no me afectó tanto como Hiroshima. En su interior se encuentra esta maqueta de la ciudad, donde se muestra cómo era antes y después de la tragedia.

Maqueta de la ciudad antes de la explosión.

Y después.

En el Parque Conmemorativo de la Paz se encuentra la Bomb Dome, o Cúpula de la Bomba Atómica, una de las pocas estructuras que permanecieron en pie tras la explosión, y que sirve como imagen de la ciudad.

Cúpula de la Bomba Atómica.

También, a parte de otros monumentos conmemorativos, se encuentra la "Llama de laPaz", una llama que siempre se encuentra encendida, y que sólo se apagará cuando la última bomba atómica de la Tierra sea destruida.

Ahí en medio del agua se encuentra la llama.

La verdad es que Hiroshima se ha convertido en una ciudad totalmente reconstruída y moderna, donde el ambiente que se respira hoy en día no refleja el dolor vivido por esas familias en el pasado.

Tras esta sobrecogedora mañana, pongo rumbo en ferry hacia la de Miyajima.

Miyajima. (Isla sagrada).

Se trata de una isla que se encuentra a 50 km de Hiroshima, conocida por su célebre torii roja, su exhuberante naturaleza, y sus ciervos sagrados enviados por los dioses. La torii se encuentra cerca del mar, y cuando sube la marea, queda totalmente rodada por el agua, pareciendo flotar y creando un efecto mágico.
El pueblo en sí es bastante pequeño, donde abunda los hoteles, los restaurantes y las tiendas de souvenirs.

Camino de la isla en ferry.

Ya se divisa la famosa torii de Miyajima, flotando en el mar.

Camino hacia la torii.

Antes de la puesta del sol, con marea baja, puedes acercarte hasta la misma torii.

Gigantesca. Mirad las personas a su lado, parecen hormiguitas.

Interior del recinto de un templo en la isla, con la torii al fondo.

He vuelto de Japón purificadísimo, oiga.

Después de pasear un poco por el pueblo, descansar en la habitación del ryokan, y dar una vuelta por las tiendas, es hora de ir acercándose nuevamente a la torii. Está anocheciendo, y el entorno ofrece ahora un espectáculo impresionante.

Ciervo sagrado custodiando el acceso a la torii.

El camino sembrado de farolillos que lo iluminan.

Las fotos no reflejan la belleza del lugar.

Tras un largo paseo por la isla empapándome de la paz que desprende la isla, y a pesar de no ser demasiado tarde, a las 19 voy hacia el ryokan. Lástima que está todo cerrado, ni siquiera hay restaurantes o bares abiertos en los que poder cenar algo. Así que, con la tripa algo vacía, me acuesto hasta la mañana siguiente.

Día 06 - Osaka

2009-11-21T16:27:00.022+01:00

A las 7 de la mañana comienza uno de los dias que más disfruté en Japón. Después de desayunar, tengo que enviar la mochila gigante hasta Kanazawa, ciudad donde voy a llegar dos días después, porque me voy a mover mucho estos dos días y no quiero ir cargado de peso, así que en la oficina de correos de la estación de Kyoto consigo hacerme entender para enviarla. No fue muy difícil, aunque no las tenía todas conmigo de que llegara a su destino... pero son japoneses y esto es Japón, no hay de qué preocuparse!

Una vez enviada la mochila y coger el tren, llego a las 10 a Osaka.

Osaka es la tercera mayor ciudad de Japón con una población de casi 3 millones de habitantes, y además de ser uno de los centros y puertos industriales más importantes de Japón, es uno de los destinos turísticos más visitados. Vamos, que lo tiene todo. Y a mí, esa es la impresión que me dió. Esto es lo que dió de sí el día:

Castillo de Osaka

Se comenzó a construir en 1583, con más de 60.000 obreros trabajajando en su construcción, obligados a traer enormes cantidades de piedra de los alrededores. El castillo fue decorado con oro y plata y tesoros de valor incalculable. Durante la II Guerra Mundial varias bombas destruyeron el castillo y más tarde, en 1950, lo que quedaba de él fue arrasado por un tifón. En 1995 fue restaurado, ofreciendo el aspecto que podéis ver ahora.

Foso del castillo.

Está rodeado por unos amplios jardines, y más allá, rascacielos que hacen que el contraste parezca que estás en dos ciudades distintas a la vez.

De allí, y como hacía muy buen día, me fuí a visitar un museo al aire libre de granjas tradicionales japonesas. No me caía muy a mano, porque estaba al otro lado de la ciudad, pero me apetecía ir allí. Se encontraba en un gran parque, que al ser día festivo, estaba lleno de familias que habían ido a pasar allí el día.

Típica granja tradicional japonesa (Eso decía el cartel).

Después de ver el museo, y como son las 13:30, decido comer en un restaurante en la estación de metro. Me salió un poco caro (1200 Y, unos 10 €) pero mereció la pena. Estaba todo muy bueno.

Llegamos al acuario. Se encuentra en uno de los extremos de Osaka, muy cerca de la zona portuaria. Considerado uno de los mayores acuarios del mundo, alberga decenas de miles de especies marinas, reptiles, aves e invertebrados. Junto al acuario se encuentra la noria gigante, que hace que la vista de la ciudad, sobre todo de noche, sea impresionante. Aunque yo tenía otros planes para ver la ciudad de noche...

Edificio junto al acuario.

Ejemplares de pingüino emperador.

Arañas de mar...

Muy interesante. Y muchos bichos raros. Y muchos niños. Casi más que bichos. Son algo más de las 4 de la tarde, y se va haciendo de noche. Tengo poco tiempo para llegar al centro de la ciudad, y poder subir al cielo antes de que el sol se oculte, para poder presenciar una de las mejores vistas de la ciudad. Llego justo a tiempo.

Edificio Umeda Sky Observatory.

Es el edificio más emblemático de Osaka, de carácter futurista, tiene un mirador en el piso superior que ofrece unas increíbles vistas de 360 grados de la ciudad de Osaka. Se encuentra en el piso 40, a una altitud de 173 metros.

Edificio Umeda Sky de día (foto prestada por Mr. Google).

Edificio Umeda Sky de noche (foto prestada por Mr. Google).

Desde el observatorio se pueden ver cosas tan curiosas como ésta: una autopista atravsesando un edificio... (foto prestada por Mr. Google).

Consigo llegar al observatorio justo antes de la puesta del sol, lo que me permite sacar estas estupendas fotografías. Con un trípode hubieran quedado mucho mejor, pero bueno...

Interior del observatorio. Lleno de parejitas observando la puesta de sol.

Puesta de sol observada por las parejitas anteriormente citadas.

Ooohhhhhh.....

Tras pasar bastante frío allá arriba, el descenso del observatorio me guarda una grata sorpresa. El encuentro con Kath, una chinita en viaje de placer que tras intercambiar unas palabras de lo bonito que era aquello, nos caemos bien y ponemos rumbo a la zona comercial de Osaka, Dotombori, para dar una vuelta y cenar juntos.

Dotombori.

Es una de las zonas más animadas de Osaka. Repleta de restaurantes, teatros, tiendas y vida nocturna es la arteria principal de la ciudad y una de sus zonas principales. Algunos de los restaurantes donde sirven fugu (pez globo) se encuentran aquí. Como curiosidad, indicar que los restaurantes japoneses que quieren servir fugu necesitan una licencia especial que les autorice, normalmente el chef necesita un diploma especial que le acredita como experto en “preparar el fugu de forma que no corten ninguna gládula (ovarios o hígado) que esparza el veneno”. Hay ciertos chefs que piensan que “un poquito” de veneno de fugu es muy muy sabroso y dejan pequeñísimas cantidades de veneno paraa que no sea letal, lo que provoca un entumecimiento de la lengua y los labios (y la intriga de que quizás el chef ha calculado mal).La muerte por intoxicación de fugu es bastante desagradable (según dicen...). El veneno paraliza el sistema nervioso pero no entra en el flujo sanguíneo, de esta forma la víctima es plenamente consciente pero poco a poco va perdiendo movilidad en los músculos hasta el punto de no poder hablar. Finalmente muere por asfixia. Guau...

Yo no quisea probarlo, en parte por su alto precio, porque dicen que apenas tiene sabor, y tiene una textura gelatino-cartilaginosa que no resulta muy agradable a los occidentales. Lo del veneno es lo de menos, pscheee...

Detalle de uno de los restaurantes de fugu (señalado con un gigantesco pez globo).

Kath en Dotombori.

Yo en Dotombori.

Aún recuerdo el sabor picante de estos ramen... uffff.

La camarera no tenía muy buen pulso eh?

Una vez cenados, y como Kath tenía planes con una amiga (a los que yo sugerí incorporarme, pero no cuajó la idea), puse rumbo a uno de los balnearios más grandes de Japón, el Spa World.

Balneario Spa World.

Realmente creo que es una especie de hotel, con la recepción en la planta baja, y el Spa está situado en las plantas 6 y 7. La planta de abajo tiene ambientación occidental, y la de arriba oriental. A las mujeres les corresponde un mes una planta y a los hombres la otra. Al mes siguiente, cambian. A mí me tocó la planta oriental, y es enorme. Tiene un montón de baños a distintas temperaturas, saunas, duchas de hielo, sillones de masaje (no pude evitar la tentación de probar uno por 100 Y). Estuve con un par de chicos australianos, que estaban viviendo en Osaka y trabajaban en el Universal Studios (parque de atracciones de Osaka). Yo no quiero decir nada, pero es una buena idea un trabajo así para estar una temporadica en Japón.

Entrada al Spa World. Por 1000 Y, un mundo de placer.

Un par de salas del Spa.

Como nuevo! Y ahora a buscar hotel. En Osaka no tenía reserva en ninguno, porque quería pasar la noche en uno de los hoteles cápsula de la ciudad, y para ello no hacía falta reserva. Si no había sitio en uno, pues en otro...

Hotel cápsula.

Realmente curioso, y muy recomendable para experimentarlo al menos una vez en la vida. Se trata de habitáculos de 1 metro de ancho, por 1 de alto, por 2 metros de largo. Cuando llegas al hotel, te quitas los zapatos, te registras, y te dan la llave de tu taquilla, donde tienes que dejar todo lo que lleves, y cambiar tu ropa por un yukata para dormir. Una vez cambiado, subes a la planta donde se encuentra tu cápsula, y poco más... cada planta tiene una sala con TV y máquinas de bebidas, unos aseos y las duchas. Yo me alojé en el AMZA Hotel, que de los que había por la zona, me lo recomendaron en un par de sitios que pregunté.

El pasillo del hotel con las cápsulas.

La cápsula (a mi me tocó la de arriba, algo incómoda para entrar y salir).

Sobra espacio.

Vista desde el interior, con la persiana bajada para evitar a los curiosos.

Cuadro de mandos de la luz, TV, aire acondicionado y despertador.

Y a dormir. Si, definitivamente creo que ha sido un gran día. :-D

Día 05 - Nara

2009-11-20T20:03:00.014+01:00

Me he dormido. Normal, depués de la noche que he pasado. Vaya cuerpo... ni desayunar puedo. En fin, que corriendo a la estación a coger el tren hacia Nara. Ya pensaba que me había equivocado de tren, porque sólo estábamos el borracho de primera fila, y el otro que lo pasó un poquito peor al fondo...

Parece que estoy bien eh? El de atrás no tanto... (ampliar)

Nara es uno de los destinos turísticos más importantes de Japón debido a la gran cantidad de templos antiguos y bien conservados. Los templos y ruinas de Nara forman parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otro de sus atractivos es su inmenso parque por donde campan libremente centenares de ciervos sagrados (se les considera mensajeros de los dioses).

Shita (ciervos sagrados). Algunos tenían un poquito de mala leche (divina, claro).

Un dato importante es que Nara fue en la época Nara (710-784) capital de Japón, durante la cual se construyeron la mayoría de sus templos.

Y después de esta breve introducción, llegamos a Nara a las 09:30, y en el mostrador de información turística me ofrecen la posibilidad de que un guía me acompañe (de manera gratuita) para enseñarme la localidad. Perfecto! Así no perderé tanto tiempo, y además podré hablar un poquico.

Camino de la zona turística paso a recoger a Shino, estudianta de 22 añitos que le gusta esto de enseñar su pueblo a la gente para poder practicar idiomas (inglés, mal pensados).

Entorno de los templos, bonito, verdad?

Jardín cercano a los templos.

Casa dentro del parque, dedicada a la Ceremonia del Té.

Construcción octogonal dentro del recinto de templos.

Tōdai-ji

Es un templo budista que alberga una estatua gigante del "Buda que brilla a lo largo del mundo como el sol", conocido simplemente como Daibutsu (gran buda). Aun habiendo sido reconstruido 2 veces por causa de incendios provocados por la guerra, siendo así un 33% más pequeño que el original, ostenta el record mundial siendo la construcción de madera más grande del mundo.

El templo original, y sus sucesivas reconstrucciones (hasta la actualidad).

Shino y David con el Todai-ji al fondo. Cuando se abren las hojas de
la ventana que se ve al fondo, se puede ver la cabeza del Daibutsu
a través de ella.

Daibutsu en el interior del templo. Es enorme.

Shino con mi placa, toda emocionadica.

Una vez visitado Nara, es hora de comer. Que me lo he ganado. Después de invitar a un chocolate caliente a Shino y despedirme de ella, entro a comer mi primer Okonomiyaki, que básicamente consiste en una masa con varios ingredientes cocinados a la plancha. Comunmente llamada la "pizza japonesa", no tiene absolutamente nada que ver con las pizzas que conocemos. La gracia que tiene, además de que puedes prepararlo tú mismo, es que puedes añadir los ingredientes que quieras. Estoy pensando que un restaurante de éstos en España triunfaría seguro.

Mmmhhh que ricooooooo...

Ya con la tripita llena, pongo camino de Fushimi Inari, para visitar uno de sus templos más importantes.

Entrada al recinto.

Un rincón perdido entre los templos.

Más fuentecillas purificadoras...

Templo y pagoda de 5 pisos...

Más Daibutus...

En Fushimi Inari, lo más atractivo es este pasillo de tooris rojas, pero a mí no me dio tiempo a verlo, porque ya había oscurecido, estaba lloviendo, y no tenía ganas de ir en su busca. Una lástima no haber llegado media horica antes. Peeero os dejo aquí una maravillosa foto de Sr. Google, que sí estuvo.

Hasta el infinito y más alláaaa...

Bueno, es hora de regresar a la estación. Estupendo. Pierdo el último autobús que sale del templo hacia la estación por 1 minuto. A andar que toca. Lo malo es que llueve. Y hace frío. Joooooo! Pero llego a Kyoto. Y la noche me aguarda una bonita sorpresa. La torre de Kyoto, que por el día me pasó desapercibida, aparece ahora frente a la estación en todo su esplendor.

Hala que chula!

Y poco más, a cenar y a dormir. Mañana más (y mejor).

Día 04 - Kyoto. Saké

2009-11-20T13:35:00.017+01:00

Domingo. Y no sé aún lo que voy a ver hoy. Bueno, toca improvisar.

Cerca del Gojo GH está el templo Kiyomizu-dera. Allí que me voy.

Kiyomizu-dera (Templo del agua pura).

El edificio principal de Kiyomizu-dera destaca por su enorme balcón, sostenido por cientos de pilares de madera, unidos entre sí sin utilizar ni un solo clavo, que sobresale de la colina y ofrece impresionantes vistas de la ciudad.

Cientos de colegiales deseosos de aprender...cuanto abundan!

Entrada al templo

Balcón desde donde antiguamente la gente saltaba. Si sobrevivías,
se te concedía un deseo...

Estas tablillas de madera son "cartas" enviadas a los dioses donde se
pedía por el amor de una persona...

Debajo de la sala principal se encuentra la cascada Otowa-no-taki, donde tres canales de agua caen en un estanque. Según la leyenda, cada uno de los tres chorros de agua proporciona al que lo bebe salud, longevidad o éxito económico y social. Sólo puedes beber de uno de ellos, pues la ambición conlleva, según la leyenda, fracasos y desgracias.

No tengo foto, pero puede beber de la fuente después de una larga fila de gente...

En otra zona del templo hay un largo pasillo con dos piedras en el suelo. La leyenda cuenta que si eres capaz de ir de una piedra a otra con los ojos cerrados, encontrarás en poco tiempo el amor de tu vida. Yo no lo intenté por si acaso lo conseguía... quita, quita.

Las chavalicas se lo pasaban en grande.

Ginkaku-ji (Templo plateado).

Templo budista de Kyoto, conocido como templo plateado, aunque oficialmente se llama Templo de la misericordia resplandeciente). Fue construido en 1474 por el shogun Ashikaga Yoshimasa, quien buscaba emular el Kinkaku-ji o «Pabellón dorado» construido por su abuelo, pero no pudo recubrir el edificio totalmente con plata tal y como lo había planeado

Detalle de las ventanas plateadas.

Un rincón de los jardines que lo rodean.

Jardín de arena y piedras frente al templo.

Después del templo plateado, me dirigí en autobús hacia Heia jinju shrine, que era gratuita y no estaba como para gastar mucho más en templos. Como era domingo, la gente iba de gala, y había muchas geishitas repartidas por la zona.

Entrada al Heian jinju shrine

Detalle de uno de los edificios del interior del recinto.

Haciendo el gamba.

Geishita.

A la salida de este recinto, me encontré con un animado mercadillo de productos artesanales, cerámicas, comidas, cuadros... y al lado del mercadillo, un grupo de personas practicando Tai-chi en mitad de la calle. Básicamente, el Tai Chi es conocido por las secuencias de movimientos que realizan sus practicantes. en las que se observa unión de la conciencia y el movimiento corporal, lentitud, flexibilidad, circularidad, continuidad, suavidad y firmeza; características que transmiten un sentimiento de armonía y serenidad. Curioso. igual algún día me animo a probarlo...

Salida del templo Heian.

Tai chi.

Empieza a llover, y me quedan aún un par de cosas interesantes por ver. Pero con la que cae, me decido por el templo Sanjusangendo.

Sanjusangendo.

Su nombre significa "recinto con 33 espacios entre columnas". Es decir, que se sustenta todo el edificio (que es gigantesto) sobre 34 columnas. En su interior, se encuentran 1001 estatuas de Kannon, y delante de ellas 28 imágenes de deidades guardianas que protegen al dios budista Kannon.

Edificio del Sanjusangendo. Enorme.

1001 estatuas y en primera fila los 28 guardianes.

Kannon.

Como llovía mucho, después de salir de aquí me fuí hacia el hotel. Allí caí rendido en el futón después de comer, y a las 18 o así me despertó Yuu Young. Nos quedamos toda la tarde hablando en el hotel, bebiendo cerveza, y a la noche comenzamos con el saké. También se nos unió Robert, un francés que viajaba solo, y una pareja de koreanos recién casados.

Robert, Yuu y muá. Anda con el saké...

Y mas sakeeeeee... por la noche pasó factura..

Día 03 - Kyoto. Me he perdido otra vez?

2009-11-20T10:38:00.018+01:00

Arriba bien prontico, a las 7, tocaba cambio de hotel en la zona Este de Kyoto. Decido ir a buscar un bono de autobús de 1 día, para ahorrarme algo en los trayectos, camino de la estación. Lo que vendrá siendo una tónica general durante casi todo el viaje, tuvo su comienzo en la mañana del sábado. No hubo manera de encontrar el Seven Eleven donde vendían los bonos. Y yo con las maletas a cuestas. En realidad estaba muy cerca del hotel, pero los planos que ofrecen no tienen mucho que ver con la realidad... en parte porque las distancias engañan muchísimo.

Así que, después de media hora callejeando y preguntando a la gente en un impecable japones (pffff), pongo rumbo a la estación de trenes. Vuelvo a perderme, esta vez por no mirar el mapa, pensaba que tenía controlado el entorno después de tanto patear las mismas calles...
Al fin en la estación, consigo bajarme del vagón (no es fácil bajar de un vagón repleto de gente en hora punta, y cargado como un burro...), y camino al nuevo albergue, el Gojo GuestHouse. Y... premio! Oootra vez totalmente desorientado. Otra media hora perdida. menos mal que encontré a un buen hombre que no tenía nada mejor que hacer, y me acompañó hasta casi la misma puerta del Gojo GH.
Total, que después de 3 horas perdidas por la mañana, y tras una merecida ducha en el nuevo albergue, comienzo realmente el día.

Uso del autobús en Japón
Abro un breve paréntesis para explicar un poquito cómo funcionan los autobuses. Es complicada su utilización porque, a diferencia del metro, todos los carteles y avisos vienen en japonés. Éstos tienen 2 puertas, una a mitad y otra a la altura del conductor. Se accede al autobús por la puerta trasera, donde por lo general, hay una máquina de donde tienes que coger un ticket, éste indica la parada donde has subido. En la parte delantera, hay un panel con números, y según donde hayas subido y donde te apees, el número indica la cantidad que has de pagar al bajar. Todo esto si no llevas un bono, claro. Cuando bajes debes introducir el ticket en una máquina situada al lado del conductor con el importe exacto (suelen vales los trayectos de 150 a 220 yenes). Si no tienes el cambio exacto, existen máquinas donde puedes cambiar billetes pequeños (de 1000 yenes) o monedas.

Detrás del conductor hay una plaquita amarilla que indica su nombre.

Toji-ji

El recinto del templo Toji-ji (significa templo del Este) alberga una de las pagodas más famosas de Japón, la five-storied pagoda (o pagoda de 5 pisos), con una altura de casi 55 metros, es la estructura de madera más alta de todo Japón.

Servidor frente a la pagoda.

A pesar de su antigüedad son capaces de resistir fuertes terremotos debido a que el material con que están construida es exclusivamente madera, que tiende a combarse cuando soporta mucha fuerza, pero no es fácil de romper. Además es flexible, por lo que absorbe la tensión sísmica.

Después de visitar este templo, decido ir hacia el famoso Palacio Imperial de Kyoto y sus jardines. Pero una vez allí, me encuentro con que está cerrado! Aghh! Con lo que me ha costado llegar (2 líneas de autobús y casi una hora). Por lo menos no llueve (aún...). Pues nada, será por sitios para ver, pongo rumbo al castillo Nijo-jo.

Antes paso de nuevo por la estación de Kyoto. Es un edificio impresionante construido con acero y cristal, que alberga también un centro comercial subterráneo, y otro de 15 pisos de altura, hoteles, restaurantes...

Fachada de la estación.

Interior de la estación.

Vista del interior de la estación desde el mirador de la última planta.

Nijo-jo

Este impresionante castillo, fue construido en 1693 como la residencia oficial del primer Shogun (emperador) de Tokugawa. Posteriormente, pasó a ser proiedad de la familia Imperial. Para entrar hay que descalzarse y por dentro es enorme! Tiene todas las paredes y techos decorados con pintura. El palacio tiene un suelo diseñado para que siempre que se pisa se produzca un chirriante ruido característico. De esta manera se sabía si alguien había entrado en la casa.

Es uno de los más claros ejemplos de arquitectura Edo, y declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Está totalmente prohibido sacar fotografías de su interior, aunque he conseguido algunas de la red para que veáis las impresionantes pinturas de su interior.

Entrada al recinto del castillo

Entrada al Ninomaru Palace.

Jardín Ninomaru alrededor del edificio principal.

Vista general del recinto desde un alto.

Uno de los dos fosos interiores. Muy limpio, por cierto.

Una foto de una estancia interior, con valiosísimas pinturas.

Buff, ya vale de dar vueltas por hoy. Es la hora de comer, y como ayer me gustó mucho la zona del Nishiki Market, hoy vuelvo por allí para comer por la zona.

Unpoco de arroz, y fideos soba

Tienda de abanicos en Nishiki Market.

Cuando el mercado cierra, sobre las 18, me dedico a dar una vuelta por la zona comercial de Shijo Street, una amplia avenida con tiendas de ropa, electrónica, locales de pachinko, gente, gente y más gente (joven sobre todo). Y de allí al hotel, que es hora de descansar. Claro, después de encontrar el camino de vuelta, porque aunque no lo creáis, he vuelto a perderme! No encuentro los autobuses que me llevan al hotel, y ni aún con el plano es posible orientarse... Tengo que volver a pedir socorro...

Conozco en la habitación a Yuu Young, un chico koreano de Seúl, que está pasando unos días en Kyoto (él lo tiene fácil, porque Korea y Japón esán separados tan sólo por una hora de vuelo). Me propone ir a dar una vuelta, y aunque estoy reventado, me voy con él. Me apetece hablar con alguien...

He tenido suerte de encontrarme con él. Es de los mejores recuerdos que me llevo de Japón. (casi todos los mejores recuerdos son las personas que he podido conocer. Hay mucha gente guay en el mundo...)

Kanpai! (o salud, que es lo mismo).

Después de varias cervezas, es hora de acostarse. Ha estado bien el final de jornada. Gracias, Yuu!

Día 02. Kyoto. De templo en templo...

2009-11-19T18:21:00.004+01:00

30 de octubre de 2009

Comienza mi primer día de turismo. Va a ser el primero de varios días dedicados a visitar templos, templos y más templos. Que para eso estoy en Kyoto.
A las 07:30 salgo del albergue, y el primer problema con el que me encuentro es: ¿cómo llego hasta el primer templo? En autobús, en metro, en tren...? Después de andar calle arriba calle abajo busacndo algún tipo de información, decido entrar en un bar a preguntar. Yo con mi plano en la mano, y una foto del primer templo al que quiero ir. Y el chico del mostrador, después de intentar explicarme algo varias veces, y ver mi cara de... ¿comooorl? decide abandonar el bar y acompañarme hasta la parada de tren que me lleva directo a la zona de templos. Y digo abandonar el bar porque a pesar de ser el único trabajador en esos momentos, y de haber un par de clientes en el interior, me acompañó hasta la estación dejando que el bar se autogestionara él solico. ¿A que mola?

Kinkaku-ji (Templo dorado)

Este templo (originalmente llamado Templo del jardín de los ciervos) fue construido originalmente en 1397 como villa de descanso del shōgun Ashikaga Yoshimitsu. Su hijo transformó el edificio en un templo Zen de la secta Rinzai. El templo se quemó varias veces durante la guerra Ōnin. La peculiaridad, a parte de la belleza de los terrenos que lo rodean, es que las dos últimas plantas del edificio están recubiertas de hojas de oro puro.

Ryoan-ji

Este templo guarda en su interior uno de los jardines secos (karesansui)más famosos de todo Japón. Contiene 15 rocas dispuestas de manera que no se pueden visualizar todas a la vez. En el 2002, unos científicos utilizaron ordenadores para buscar formas usando la disposición de las zonas vacías del jardín en vez de la disposición de las piedras, encontrando el patrón de un árbol escondido dentro de la estructura del jardín. Dicen que por eso es tan placentero presenciar el jardín, nuestro subconsiciente capta el patrón del árbol sin que lo notemos (muy interesante visitar el enlace).

Ninna-ji
Es un recinto gigantesco con multitud de subtemplos...

Una vez pasada la mañana visitando estos templos en la zona Nor-Oeste, cojo de nuevo el tren para moverme hacia la zona Oeste de Kyoto, conocida como Arashiyama. La estación está muy animada, con puestos de comida, tiendas de recuerdos... y la calle que sale de la estación en dirección a los templos, muy concurrida de gente, plagada de tiendas de souvenirs, restaurantes... muy agradable. (Suena irónico pero no, es verdad que se estaba muy bien).

Nota: Ni que decir tiene, que el 90% de los templos cobraban entrada. Una media de 500 yenes (unos 4 €) por templo. Por lo que gran parte de mi presupuesto iba dedicado al matenimiento de los susodichos...

Tenryu-ji

Fuente donde los japoneses se divierten arrojando monedicas a las
ranas... seguro que después, la vida les sonríe mucho más...

En este templo tuve la grata sorpresa de verme asaltado por un grupo de japonesitas, para hacerles una foto en grupo. Tras lo cual, me tocó posar junto a ellas varias veces para dejar constancia de la presencia occidental por aquellos lares... todas muy majas, pero un poco histéricas, no paraban de reirse y dar saltitos...

Da ahí, caminando hacia el siguiente templo. El sendero te lleva a través de un bosque de bambú, bastante impresionante. Plagado de mosquitos, que se percataron de mi generosidad por compartir mi sangre con ellos, y de lo cual dieron buena cuenta...

Una vez me despedí de mis nuevos amigos a base de "palmaditas" en la espalda, llegué a uno de los templos que más me han gustado de todo Japón, a pesar de que en la red no lo ponen como muy interesante...

Nison-in

Templo budista cuyo nombre deriva de las dos imágemes principales que hay en su interior. Tiene un jardín en el interiormuy bonito y relajante, con una fuente de bambú cuyo caño, cuando se llena de agua, cae golpeando una roca de manera rítmica, lo cual hace que puedas estar ahí sentado observando el jardín y escuchando el ruido del agua y del bambú ratos y ratos...

Aquí el jardín...

Típica fuentecilla a la entrada de los templos, para lavarte las
manos y purificarte...

Transportín (si, como el de los perros, pero a lo lujoso) donde las
geishas se introducían para ir hasta el lugar de encuentro.
No me acuerdo de su nombre, ya lo buscaré...

Cementerio japonés, optimizando al máximo el espacio disponible
para los no vivos...

El último templo del día fue Guio-ji, un recinto bastante pequeño donde la peculiaridad es que todo estaba cubierto de musgo...

Bueno, ya está bien de templos por hoy... menudo empacho!
De camino a la estación, decido entrar a comer en un restaurante muy pequeño. Mi primera comida japonesa. Después de pedir algo de la carta (sin saber lo que pedía), me traen un cuenco con caldo, fideos, y un tipo de cebolla muy picante y varios cuenquitos con varias especias... muy rico, aunque me costó un poco saber cómo se comía (la camarera tuvo que venir a explicarme como mezclar los ingredientes, me vió cara de perdido jeje)

Una vez en la ciudad de nuevo, decido ir a visitar el Nishiki food market, llamado "la cocina de Kyoto", mercadillo donde puede encontrar casi cualquier cosa. Desde comida (la mayoría de las cosas expuestas no sabía qué eran), utensilios de cocina, ropa, souvenirs,... hasta varios templos (si, más aún...) dentro del mismo mercado.

Una vez explorado en profundidad el mercado, es hora de irse hacia el albergue. Ha sido un día bastante cansado, donde el desfase horario ha pasado factura. Antes de cenar, decido visitar un onsen público que está muy cerca del albergue. Básicamente es como una piscina municipal, separado por sexos, donde hay varios baños termales a diferentes temperaturas, desde el agua caliente, pasando por el agua muy caliente, hasta la que está casi a la misma temperatura que la superficie del Sol... junto a varios baños con agua templada, fría y congelada (con hielo), todo sazonado con saunas de vapor, saunas de sal... una experiencia muy agradable. La diferencia es que allí todo el mundo va en bolas de un lado para otro. Resulta curioso ver a un occidental (entiéndase yo) en bolas junto a otros 20 japos en bolas saltando de piscina en piscina...(no tengo fotos, básicamente porque no tenía sitio donde guardar la cámara...) y al final del baño, decidí darme un masaje, que me dejó nuevo para comenzar el día siguiente con energías renovadas...

Día 01. Volando voooy....

2009-11-19T17:00:00.001+01:00

No voy a contaros los preparativos del viaje.
Porque sería aburriros.

Porque a nadie le interesa las horas que invertí buscando vuelos. Las horas organizando la mejor ruta para aprovechar al máximo mi estancia allí. Las horas y horas y horas en internet buscando información de ciudades, pueblos, hoteles, albergues, medios de transporte... Las horas intentando aprender algo de japonés para poder salir de algún que otro posible apuro...

En total, algo más de dos meses de preparativos para que todo saliera perfecto. Prueba superada. Sólo temía que el tiempo no acompañara. Pero se portó.

Después de cargar media maleta con ropa de invierno, que después resulto que no utilicé (siempre me pasa lo mismo) me encontré con un clima suave, en pleno mes de noviembre, con días calurosos y noches fresquitas (que no frías). Sólo un par de días de lluvia, que lejos de aguarme el día (nunca mejor dicho) me permitieron conocer a unas personas estupendas...

Bueno que me enrollo. Al lío...

28 de octubre de 2009.

Primer día de viaje. Despué de 29 horas de viaje (se dice rápido eh?) desde la puerta de mi casa hasta mi primer alojamiento en Kyoto.
Resumiendo: (08:00 horas día 28 de octubre ZARAGOZA -->Ave--> MADRID --> Avión 01 --> LONDRES --> Avion 02 --> TOKYO --> Avión 03--> OSAKA --> Tren --> KYOTO 21:00 horas día 29 de octubre).

29 de octubre de 2009

En el aeropuerto Internacional Kansai de Osaka, una vez bajas del avión en la zona de llegadas, un monorail te traslada hasta la terminal propiamente dicha. Monorail cuya frecuencia aproximada es de 3 minutos. Por lo que si pierdes uno, no tienes por qué tirarte de los pelos... porque ya estás viendo venir al siguiente. Una vez en la terminal, a recoger la maleta. Los que habéis viajado en avión, sabéis lo que suele pasar. Llegas a la cinta, te paras delante de ella, y a esperar 10, 15 minutos a que empiecen a salir bultos. Mientras tanto, rezando para que no hayan perdido la maleta que con tanto cariño dejaste en la cinta de Madrid, y que después de tanto cambio de avión, vaya usted a saber si no habrá terminado en Chile o en Somalia. La tuya se hace de rogar, suele salir de las últimas. Pues bien, en Osaka, al llegar a la cinta, ya estaban desfilando las maletas. A lo que tu te preguntas: si yo he tardado 10 minutos en llegar del avión a la cinta, en monorail... cómo leches han llegado las maletas antes que yoooo? Seguro que estos japos han inventado el teletransporte y se lo tienen bien calladito. Impresionante.

El primer trámite a pasar es en el mostrador de inmigración. Aquí me habían advertido que me armara de paciencia, porque se formaban filas bastante largas para poder entrar en el país. Pues todo lo contrario. Llego el primero al mostrador. Y primera grata sorpresa. Todos tenéis en la cabeza el típico policía aduanero de 2 x 2, de mala leche, al que casi te da miedo mirarle a la cara para que no te lleven al cuarto oscuro a hacerte una inspección "a fondo". Pues me encontré cara a cara con un japonés la mar de simpático y sonriente, diciéndome unas cosas muy raras (mi perspicacia me ayudó a entender que era mi primer contacto con el idioma nipón), acompañadas con gestos para que pusiera mis dedicos en el lector de huellas, y me estuviera quieto mirando a la cámara para hacerme una foto. Deben hacer esto por si pierdo una mano o la cabeza, saber a que cuerpo tienen que devolverlas... Y con otra sonrisa y un movimiento de mano, me invitó a entrar en el país del sol naciente. Bieeen! Me dejan quedarme en Japón!

Después de coger el tren hacia Osaka, cuyo trayecto es de aproximadamente 1 horita, llego a la estación de Kyoto. Ya queda menos, sólo un viaje más en metro hasta la estación próxima al hotel, y a descansar!

Por fin! Llego al albergue Bola-Bola. Gracias a un mapa muy detallado de la ubicación del albergue consigo llegar sin perderme. Un poco tétrica la entrada, pero el interior muy acogedor. Ducha, algo de cena, y a dormir. Conseguiré levantarme mañana?

Presentación

2009-11-19T16:51:00.000+01:00

Hola a tod@s!

En primer lugar, agradeceros que visitéis este espacio, creado (en principio) para que podáis conocer mis aventuras por tierras niponas.

Intentaré hacer el viaje lo más ameno posible, aportaré datos y anécdotas interesantes. No pretendo sólo dar a conocer mi viaje, sino que a través de este blog, podáis conocer un poquito más una sociedad impresionante, que en mi opinión, nos lleva muchísima ventaja en casi todo.

Abrochénse los cinturones... que despegamos!